中國人嗜吃、敢吃、善吃，被譽爲吃的王國。林語堂先生用一言以蔽之：“凡是地球上能吃的東西我們都吃。”美食家眼中的《紅樓夢》，滿篇都是美味佳餚，舌尖上的中國題材掀出一波又一波熱潮。吃體現出人生態度，折射出風土人情，生活樂趣。
吃從來沒有離開過文學家的筆。印象裏現代以來寫吃最出名的作家是周作人和梁實秋。我愛讀的卻是豐子愷的《吃瓜子》和魯彥《故鄉的楊梅》。這些“吃著”依然長留在我心裏，無他，我也好這一口是也。老婆給我的評價是八個字：好吃懶做，才疏學淺。對此，我是不敢持保留意見的。
收到楊蔭凱新出的《舊食記》，我用了一個晚上的時間，一口氣讀完了。小學時常用的浮想聯翩這個成語不期而然地冒了出來。
“這個理科男真是不簡單！”我手未釋卷地感嘆道。一篇一篇地讀下來，他觀察細膩、記憶深刻、敘述周致，令人口咽生津，真想大快朵頤。在《姥姥的醉棗》裏他饒有興味地回憶道：“打棗的過程愉悅而簡單，先是在棗樹下面的地上鋪一層塑料布，舅舅站在一個高高的凳子上，手裏拿着一根長長的竹竿輕輕敲打掛滿棗子的枝條。隨着竹竿的揮動，棗子如雨點般掉落到塑料布上，併發出悅耳的啪啪聲響，掉落的葉片也如飛舞的小傘，旋轉着飄落而下。”在《鮮嫩的烀苞米》裏他老道地回想：“烀苞米時不能把包裹苞米棒子的葉子全撕掉，最好是留下最裏面的兩層葉子，因爲這樣煮出來的苞米味道才更濃郁！”在《舍不掉的野菜》一文他科普說：“婆婆丁（城裏人叫蒲公英）、白花菜（城裏人叫薺菜）和苣蕒菜（又名敗醬草）往往是地裏最先出現的野菜，也是味道最好的，它們翠綠而美麗，圓盤狀排列的肥大葉片宛若綠色菊花綻放在田野上。”這些句段像珍珠般散佈在書中，讀來讓人動顏、神往、憶苦思甜……
體悟文字，放飛想象，肌理裏浸透的是包裹在舊食記裏的溫馨親情。看着文尾標註的“陪女兒上美術課之際”“等待孩子下課的間隙中”“陪女兒上外語課之際”，就讀懂了作者的良苦用心。“自2012年以來，利用陪女兒上課以及出差乘飛機、乘火車的間隙，我把記憶深處的那些童年美食和趣事一點點挖掘出來並付諸文字。”這並不是爲的打發時間，而是因爲“9歲的女兒近兩年來一直追蹤着我的'這些小文章，幾乎每篇必讀，並津津有味地與我討論一些具體細節。”這種傳承，何其珍貴。
從上世紀六七十年代走過來的人，看完45篇文章，還會爲作者父輩們在艱難困苦中改善生活的樂觀所打動。姥爺、姥姥、父親、母親在忙完集體生產後種菜、磨面、包餃子、做年飯、殺年豬，爲了小孩子能吃上心儀的糖果，親自動手做出了“穿着幸福的冰糖葫蘆”，爲全家人過好年端上了“壓桌菜——小雞燉蘑菇”，以及“東北皮凍”給作者留下的“揮不去的父愛印象”……長輩們爲了全家人生活得更好、穿梭忙碌在吃上的身影永駐作者心田，也爲讀者刻畫出了一幅幅人間珍愛圖，更給人們展現了中國人不畏艱難樂觀向上的精神風貌。
一頁一頁地讀着，書中雖然寫的是舊食，也許是文字清新俊朗，也許是敘事率真樸實，也許是美食情趣誘人，一點也沒有陳舊感。作者聲稱“東北人生活在冰天雪地和白山黑水之間，天生的豪放粗獷，飲食習慣和生活方式就不是江南人那般軟玉溫香與精雕細琢”。我卻不以爲然。書中寫的東北菜，南方人並不陌生，書中所道出的做工，更不輸給南方人的講究。野菜、烀苞米、鮮蘑菇、糉子、酸棗、水豆腐、花生餅、爆米花，哪樣不是呼之欲出的南北通吃？哪樣不能牽扯出中華民族息息相通的文化情結？
自然、口味是故鄉永恆的。鄉音、鄉情、鄉景、鄉鄰，落得最實的是鄉吃。談到吃，總能引發我們的心靈動感和鄉愁記憶。在我看來，鄉愁植根在打小養成的家鄉口味。吃上家鄉菜，鄉愁心中來，古今中外富貴窮賤概莫能外。
