在平時的學習、工作或生活中，大家一定看過散文吧？散文是抒發作文真情實感，寫作方式靈活的記敘類文學體裁。相信很多人都覺得散文很難寫吧？以下是小編整理的西施豆腐散文，希望能夠幫助到大家。
說起豆腐，首先要提到的當然是我的家鄉最具風味和特色的西施豆腐了。“西施豆腐”這個名字是後來纔有的，早先時都叫“煎豆腐”，其實也不是煎的，而是煮。直到現在，身處鄉下村坊的人們，都還是叫它煎豆腐，西施豆腐的名字一般只存在於飯店的菜譜上，以及那些城裏年輕人的嘴上。
不過，起“西施豆腐”這個名字的人確實很有智慧，不但與某些文章裏所寫到的“豆腐西施”只在字面上相差一個前後順序，並且還把家鄉的一個美名遠揚的人物嵌在其中。西施是我家鄉的古時名人，名列四大美女之首，曾經在苧蘿山下的浦陽江裏浣過紗。後來，在國難當頭之際，作爲一個柔弱女子，居然忍辱負重，以身救國，終於“色亂吳宮，助越稱霸”。遙想當年，在春秋時代，越國被吳所敗，幾乎已經亡國了，儘管勾踐日後“勵精圖治，臥薪嚐膽”，然而，假如不借助於西施的美色，以至於使夫差迷惑到不理國事的地步，勾踐要想復國恐怕也難，至於稱霸就更無可能了。所以，西施的故事就被傳爲千古美談。正因爲如此，於是我們家鄉最大的河流——浦陽江位於縣城範圍內的那一段上，就有了名字叫作“西施”和“浣紗”的兩座大橋。
把西施故里的當家名餚冠之以西施之名，使得傳統飲食和歷史典故融爲一體，於是原本“俗濫”的吃喝之事就因此而變得“風雅”起來了，尤其是當筵席上有外地的賓客時，做東道的主客就能以這個典故作爲談資，給客人作一點很“體面”的解釋。
閒話扯得有點遠了。
西施豆腐其實是一種以豆腐爲主要原料，配以各種副料所做成的羹，屬於普通的家常菜餚。這樣一種普通的家常菜，何以能成爲我們那裏的當家名菜呢？主要的原因是按照當地風俗，在諸暨地方，不管是婚喪壽慶辦酒席，還是逢年過節待客吃飯，西施豆腐都是必不可少的主菜，並且往往是第一道熱菜。只有西施豆腐上桌了，才標誌着筵席真正開始。
作爲第一道熱菜，西施豆腐的意義十分重要，在賓客們的心裏自然也佔着極大的份量。假如這一碗豆腐的味道不幸做得不好，直接就造成了兩個後果。一來它影響了筵席的質量，如果豆腐口味不佳，不管後來的菜品如何豐盛，卻早已因此而打了折扣了。二來它關乎廚師的名氣，豆腐做得不好，無論小炒抑或蒸菜做得如何，食客們席後議論之時，只會說一句：“豆腐做得不怎麼樣，”別的也就不作評論了。所以辦酒席時，不管是東家還是廚師，往往在豆腐上尤其下功夫，絲毫不敢馬虎。
這一道羹確實比一般的家常菜要繁複一點，因爲所用菜料比較多。最好是要有高湯，不論雞湯、肉湯、排骨湯都是好的。一般辦酒席的時候，高湯總是有的，即使沒有，爲了確保豆腐質量，特意也得準備好。但平常家裏待客時，如果確實沒有，也就只好用清水了。用清水做西施豆腐，難度就更大了一點。假如不是請客，僅是自己家裏人日常餐飲，則平時吃剩的如燉雞肉、燉鴨肉、燉豬爪、燉蹄胖、燉排骨等的`湯汁，也儘可以當作高湯用。
先把豆腐切成丁，粗細如花生米，最好略顯扁狀，豆腐以盒裝的爲好，總之不能太“老”了。適量瘦肉剁成肉泥，不必剁得太細，太細了下油鍋滑炒時往往被熱油燙成一團，反而不能分散。黑木耳數朵，完全泡開後，切碎。倘若正值春天時候，可取嫩竹筍少量，切成末，但如果不在筍市裏，則可用榨菜或金針菇切末替代；假如湊巧有焯水後的雞腸鴨腸之類的，切碎後加入其中就更爲理想了。不管是嫩筍、榨菜、金針菇，抑或雞腸鴨腸，摻在西施豆腐裏的目的，只是爲能讓如飴的羹菜增加一點脆爽的口感。另外還需準備一個搗碎的雞蛋或鴨蛋，以及切好的蔥花，調好的澱粉水備用。
材料準備好後，就可以烹製了。油鍋燒到半熱時，放入肉末滑開，油不能太熱，太熱了肉末容易過火，過火的肉末吃起來發硬，久嚼有渣。肉末滑開後，放入黑木耳，筍丁或其替代品，翻炒片刻。這個時候要小心，因爲黑木耳下到油鍋裏後，極容易炸鍋，一不小心熱油就會從鍋裏炸出來，萬一濺到臉上的話，很可能會留疤痕的。
翻炒一會後，下高湯和水，儘量用冷卻後的高湯和涼水下鍋，這樣時間熬得長一點，豆腐本身的味道就慢慢出來了。豆腐同時下到湯裏，用中火燉，同時可以加入各種佐料，如鹽、糖、生抽、料酒。料酒很重要，不能用黃酒代替，特別是在沒有高湯的情況下，料酒有提鮮的功能，而黃酒是沒有的，只能去豆腥。
鍋裏燒開後，最好先嚐一下鹹淡，同時放一點味精或雞精，因爲等一會勾了芡後，再要嘗味道就不那麼便當了，而且味精也不容易調勻。如果鹹淡適當，就可以勾芡了。勾芡的時候火要小，火大了，很可能會焦底。這時需要兩隻手相互配合，一邊把澱粉水呈線狀慢慢注入，一邊用鍋鏟或湯勺輕輕攪動，把澱粉攪拌均勻，直到呈現玉石或琥珀般的瑩色，這時羹的形式就出來了。
最後把搗碎的雞蛋調入其中，同樣輕輕攪動，至羹裏開出一朵一朵的蛋花時，再用大火“轟”一下，就可以起鍋了。盛到碗裏後，在面上撒上蔥花。
盛西施豆腐一般都是用海碗，碗內淺滿以離碗沿約半寸爲好，不能太滿，太滿了容易溢出。這東西極燙，一觸皮膚即起水泡，所以，吃的時候也要很小心，剛開始時決不能大口吞吸，否則口腔和喉嚨就燙傷了。特別是酒席上的豆腐，廚師爲了保溫起見，往往會在起鍋時漂一點浮油，那就更是燙得厲害了。因爲西施豆腐一定要趁熱吃味道纔好，冷了，味道就打去很大折扣了。
一道菜品的好壞，無非色、香、味，但西施豆腐卻還有額外的講究，比如勾芡的稠稀和配料的比例也極爲要緊。勾芡要是稀了，就形不成羹，太稠了，則直接就成了“膏”。配料的比例要恰到好處，太少，味覺單調，多了，就有點喧賓奪主，倒把豆腐的給壓下去了。
可是，做中國菜最讓人爲難的，卻正是它沒有標準，凡事全憑經驗和手感，量的隨意性很大。不象外國人做食物，每一樣材料都有精確的計量，製作的人只要照章辦事就成了。做中國菜如果也死搬硬套地去追求這樣精確的數據，那恐怕是做不成一個好廚師的。這裏又有點扯遠了。
說到色香味，其中色是最難把握的，所以把它排在第一位。西施豆腐在色相上倒很有些隨意性，差別比較大。口味清淡的人，不喜歡放醬油，做成的豆腐就美白如脂，蛋花分明，直如淡金嵌玉；口味稍重一點的，則醬油要多放一點，尤其是用豬爪和蹄胖的殘湯做成的豆腐，成羹後色如琥珀，光澤柔和，瑩瑩誘人。由於西施豆腐可白可紅，所以，我覺得有興趣的廚師可以把它做成一道太極羹。
西施豆腐只不過是我們家鄉最具代表性的一道並不名貴的“名菜”。並不名貴的名菜，這樣的身份真好，只要有心，人人都可以一飽口福。
除此之外，豆腐的吃法真可謂多種多樣，一時也說不清究竟有多少花樣，如果把各種以豆腐爲主料的菜餚匯到一起的話，那就是一桌很豐富的酒席了。要注意，是“豐富”而不是“豐盛”！
我決定要用文字來操辦一桌這樣的豆腐小宴！那麼，按照文章開頭時的說法，作爲家鄉的頭一道當家名菜，西施豆腐既然已經上桌，可想而知，後面的筵席隨即就要開張了，您老，就慢慢品嚐吧。
