出門三五里，一處一鄉風。意思是說，各地的風氣民俗差異很大，可能隔幾里路，民風民俗就有不同。
你就拿長陽、五峯、宜都來說，三地相鄰，但鄉風習俗就有很大的差異，僅肉糕而言，長陽、五峯是少數民族土家族聚集地，土家人喜好豬肉糕，而宜都偏好魚肉糕。
是的，肉糕，是我們土家人最喜愛的美食，就像怕辣的人難以稱爲四川人一樣，不吃肉糕的人，恐怕也很難被看成土家人了。
肉糕，常見於酒席上，那會兒生活條件不好，要辦酒桌的話肉量要的大，而肥肉吃的人又少，所以就有人發明了肉糕，將肥肉打成泥，再加上澱粉和各種調味品打成糕狀，放入蒸籠裏，表層涮上蛋液，蒸熟後切成片，再做成扣碗，像極了肉片，而且吃起來又不膩，還挺體面，所以是酒席上常見的菜。
土家所用的調味料較爲齊全，特別是辣味調料，可與川菜媲美。土家人口味上嗜酸喜辣，一般農戶家都有泡、醃菜罈子十多個，常年裝有稀廣椒、榨廣椒、泡菜等多種酸辣味小菜。
大家熟悉的土家美食十碗八扣的第一份叫頭子碗，肉糕墊粉條和黃花，是10道菜中不用蓋碗的其中之一。十碗八扣的第一份頭子碗以肉糕爲主
肉糕是用豬肉末加麪粉調和大火蒸出來的塊狀物（三角形，片狀居多），然後在肉糕快好的時候在表面加上一層攪拌好的蛋黃，蒸上一會即可出鍋。
十碗八扣的第一份頭子碗以肉糕爲主，爲了迎合大衆的口味，照顧到所有人，輔料沒有像以前那樣固定爲粉條黃花，而是有所變化，有肉絲青椒的，有粉條黃花的，也有其他的各種各樣的，總之靈活多變，同時也給這份頭子碗增加了許多魅力和文化。
肉糕，我們土家山寨最負盛名的美食。有這樣一個美麗的傳說：相傳楚王嗜魚成性，但又時常因魚刺卡喉嚨而惱火，許多廚師因此而成了刀下鬼。後來，有一麻城廚師在剖魚時意外發現魚刺很容易和魚肉分離開來，於是把分離出來的魚肉和豬肉混合，配上佐料剁成泥，蒸成塊型。楚王食之，驚喜不已。肉糕從此問世，而且名聲大震。從那時起，廚師告老還鄉把技藝傳流到民間後，人們把肉糕捧爲“天子宴席”的佼佼者，在土家，肉糕是最重要的待客佳餚。人們是把大宴賓客稱作“吃肉糕”的，就可以想象到肉糕對於我們的重要性。
在我兒時的記憶中，那時窮，平常如果不是有紅白喜事，需要大宴賓客，是吃不上肉糕的。只有過年的時候，再窮的家庭，也要做上一些肉糕。肉糕對於過去的土家人來說，是衡量家庭底子好薄，是衡量你爲人是否厚道的重要標準。前者很好理解，家裏富，肉糕當然做得多些。對於後者，是因爲肉糕是我們土家人待客必備佳餚，質量是否好，煮得是否可口，都能夠折射出一個家庭是否熱情待客的態度和境界。
那時候大集體，所有農村家裏都很窮，到年關節期間家裏總要準備好肉糕，但是，媽媽只允許我們小孩子們每人吃一小塊，說是要留着過年或招待客人。儘管現在早已年過花甲，但兒時過年的情景已和肉糕一起，深深地刻在了腦海中。
曾記得，在我們老家那裏有個習俗，正月裏拜年，初一是拜同村或者一般朋友的，可以不煮肉糕吃。可是到了初二初三一直到元宵節，來家裏拜年的都是家裏客人中的貴客，開年一上門，第一件事就是爲客人煮上一碗肉糕。
那個拜年第一碗肉糕的煮法，用料是極考究的。首先是肉糕要切得薄薄的，如果家境不好，肉糕做的質量不高，就切不到那種薄薄的`水平。然後是煮肉糕的湯料，那可是上好的雞湯，燉的厚厚一層黃油的樣子。還有就是，肉糕煮熟出鍋的時候，還必須在上面搭上梢子。就是選擇上好的瘦肉配上黃花、小蔥之類做成梢子，蓋在肉糕上。待客的主婦用圓盆，掇上桌子，請客人品嚐。肉糕香、雞湯鮮、小蔥綠，嘗着肉糕，就是和主人一起分享上一年的豐收的快樂，憧憬着來年好收成的希望。
人老了，陳芝麻爛穀子的往事，總是在我腦海倒騰着，肉糕的香味也時常撞擊着我的鼻孔，那種誘人的滋味勾引起我對母親的回憶，回憶之中我又身不由己地回到了那個年月，母親打肉糕的情景涌上了我的心頭：
每到臘月二十三，全村幾乎家家都會傳出"咚咚"剁案聲。聽到這聲音，就會興奮不已，早早地守候在竈臺前，等着肉糕出鍋。
只見母親準備好豆腐、雞蛋清、苕粉、瘦肉和肥肉、佐料等，將剁好的豬肉沫與豆腐、苕粉參合在一起，揉碎，成沫；再加佐料，再揉，直至成糊，倒進蒸籠，在蒸之前，再用雞蛋黃撒灑，這可是個技術活兒哦！雞蛋黃撒滿整個蒸格表面。再在表面隨意撒灑一些紅色的汁液，原來是用紅紙撕碎後浸泡後的水。
等到肉糕即將蒸熟，揭開蒸籠，將攪拌好的蛋黃均勻塗在肉糕上。10分鐘後，一籠黃鬆鬆的肉糕熱氣騰騰出鍋了。迫不及待的幾個小饞鬼忍不住端起碗筷，爭先品嚐，我捻起一塊放入口中，只覺鮮美滑軟。
