驚蜇那天，早上還是風雨飄搖，8點一過卻日出天晴了。這架勢，不出門走走都對不起老天爺。遂與老伴驅車前往桐城孔城，去看看那裏的十甲老街。
合肥到孔城不過百十公里，而且有高速有國道還有村村通，交通十分便利。我們選擇了206國道，也就是我們平常說的合（肥）安（慶）公路。上個世紀70到90年代，我和老伴都在廬江，回合肥必須從軍（埠）二（壩）路上合安路。90年代後在省城，去安慶出差，更是要走合安路全程。所以，我們對這條路太熟悉了，也很有感情。雖然有了高速就不走合安路了，但現在出去玩，還是覺得走老路更有情調。
一路上都是熟悉的地名和地形，桃溪、南崗、舒茶、大關，許多地方都是曾經的歇腳飯棧。車至桐城卅鋪時，已經跑了90多公里，手機導航引我們上了008縣道，說是還有20公里就到孔城。雖說是縣道，但是路況很好，穿行在田野阡陌之間，也別有一番意味。可是新店一過，路面損壞極其嚴重，不僅車速極慢，而且極其顛簸，持續搖晃了十來公里，才終於熬到孔城鎮區。既心疼車子，又耽誤時間，人也受罪，真是鬱悶至極啊。
好不容易找到老街停車場，除了二三輛車子，看不到一個人，冷清得讓人打顫。到入口處一問，還要收門票，有省攝影家協會會員證也不管用。但售票大姐說我們是合肥人，可以買半價，35元。此時已經中午12點，還是先在外面吃飯，然後再進去逛街吧。
好在停車場旁邊就有幾家飯店，就近選了一個拱型門臉，名字叫古鎮農家，進去坐下。老闆是一對小夫妻，男孩叫程穎，26歲，兼廚師；女孩叫餘勝南，27歲，兼收銀。我們點了一個大蒜炒乾絲，一個炒青菜，兩碗米飯，吃得那個香啊。收費40元，還算正常。我用手機付賬，看收賬的名字是大帥媽，不敢支付，女孩說就是她，她兒子叫大帥，大帥媽就是她。看着這一對比我兒子還小几歲的小夫妻，心下還是蠻喜歡的，畢竟年輕人能夠自主創業或者說自謀生計，總好過好吃懶做和倚老啃老。
從衛星地圖上看，孔城鎮位置確實獨特。左邊是大別山層巒，東南是長江，有大沙河（孔城河）勾連白兔湖、菜子湖直達安慶，北面有陸路官道通衢六安、合肥、巢湖。在原始交通年代，安慶憑藉長江而發達，江淮地區要想通江達海，經孔城到安慶是捷徑之一。所以，孔城想不成爲軍事要塞和商埠重鎮都難。當然那是過去時，在科技高速發展的今天，孔城的意義更多的恐怕是觀照往昔了。人們再提起孔城，關注的點大概主要是老街，我們也是。
孔城鎮是一個非常古老的集鎮。北宋元豐三年（1080年）王存主編的歷史地理名著《元豐九域志·卷五》記載，淮南路西路（州八軍一縣三十二）舒州東北一百二十里，有桐城縣，轄四鄉“北硤永安龍烏山銅山掛車盤小石溪雙港孔城九鎮”。我數了數，好像只羅列了八鎮，還有一鎮不知所終。不過古籍謬誤亦乃常事，並不影響孔城的悠久，至少說明孔城在宋朝即已成鎮，距今已有近千年歷史。而且中國商品經濟萌芽於宋，位置如此這般的孔城發脈此時，也是順理成章。至於孔城1800年曆史的傳說，或許吳志有記，可我也沒有耐心去查資料找根據。即使三國呂蒙真的在此築壘過，也不見得就能說明什麼，還是由人傳說去吧。
停車場在孔城鎮的東南角，老街在停車場的西南邊。我們吃飽喝足後，沒急着進老街，而是先在停車場周邊轉悠。北側公廁旁邊有一個仿古門樓，門前掛着兩塊牌子，左邊是“桐鄉學堂”，右邊是“桐城派文脈傳承促進會（籌）”。有心進去打探一番，無奈鐵將軍當道，只得作罷。
東側有一堵景觀牆，擋住了後面的亂象。但牆邊有個小門，我們穿過去一看，原來是老街的后街，老房子都倒塌得差不多了，但也有幾幢高大些的建築尚存。繼續往裏走，竟然看到了一幢有縣級重點文保標誌的古建築，叫“亞細亞煉油棧”；還有一幢高大古老的“程家祠堂”。在一片看似爛尾樓的別墅建築羣中，居然矗立着一座廟宇，叫“痘神庵”，還有一方高聳入雲的14級仿銅佛塔。找了半天沒找到庵與塔的來歷介紹，只有牆角一塊奠基石上，刻着2013年的建庵時間。看着這一片混亂的格局，可以想見佛家與商家的地域之戰，應該是相當的慘烈。
正西是老街的入口，一方仿古大牆上，釘有銅色金屬字，上排小字爲“安徽省歷史文化名鎮”，下面是“孔城老街”四個大字。大牆左下有拱門，門楣上方有“一甲”字樣，那甲字形狀跟田字一模一樣，搞不清是甲骨還是大小篆，也許是隸書。反正沒念過幾年書的我，一開始就以爲是田字來着的`。拱門後面是遊客中心的二層售票樓，門樓上是“孔城古鎮”牌匾，古色古香。裏面有老街全貌模型，高高的二樓頂棚上掛着許多彩色花傘，大大小小，煞是好看。出了售票房，就是老街檢票口，也是一方拱門，但上方的字是篆書“橫街”，門後是一段數十米的街道，然後向南拐入正街，進入二甲，一直延伸到孔城河（大沙河）對面的十甲。
孔城老街以甲分割佈局是一大特色。保甲制度可上溯到商鞅變法時期，但真正起源是宋朝的王安石變法，以後歷朝都有沿襲，尤以民國時期最爲興盛。作爲一種社會基層政治制度，保甲制是帶有一定軍事性質的戶籍管理鏈條，它通過以戶爲單位，十戶爲一甲，十甲爲一保的聯保聯坐方式，控制基層民衆，爲軍事與治安以及生產服務。孔城老街共設有六保十甲，每一甲之間有一道二層牌坊式石穿門，過去有柵欄早啓晚閉，防禦盜賊，保護甲戶。而且每甲經營內容也有不同，似乎也具有區分業態和避免同業競爭的功能。孔城的這種規制不知起於何時，但據說在全國獨一無二，而且保存完好，倒也難能可貴。
老街總體呈“S”形狀，正北有東西走向的橫街50米，南北走向的主街約600米，街寬4米左右，另有七巷十三弄，街、巷、弄均由長條麻石鋪成。古鎮現有古建築118幢，老街臨街商鋪300多間，而且基本上保持了清末民初徽派皖系建築向江北延伸的特徵。有史料記載，孔城老街明清時期最繁榮，1853年曾遭太平軍兵燹，但很快又恢復如初，一直延續到解放後，是安徽江淮之間目前保存最爲完整、體量最大、最原汁原味的一條老街。
我們在橫街與主街的交匯處流連、這裏是一個很好的攝影點，網上許多孔城老街的攝影圖片都有這裏的影子。街上幾乎沒有遊人，沿街的老房子也大都空着，零星有幾家商鋪在營業，我和老伴就樂得從各個角度細細拍照。
主街口最顯眼的就是黃家大屋。據說大屋主人黃宗吾早年在江南做木材生意，清末在老街蓋了這座房屋。民國初期，其子黃志成創辦茶樓，茶樓商號“滿江村”。現在黃家大屋又被還原成古代茶樓，而且有租客在此經營。我們進去看了看，見茶水太貴也沒敢坐下，所以也不能上樓遊覽。但店家允許我們在一層走動，所以也還是能看個大概。這個大屋是二層樓房，穿枋列式磚木結構，面闊五間，好像一邊是茶樓，一邊是飯莊。據說目前租金減免到位，無論是飯店還是茶樓，虧損怕也虧不到哪裏去，但要想賺錢肯定也不容易。
前行不多遠，找到了李鴻章錢莊，其實也就在二甲之內。錢莊是典型的徽派商鋪式建築，坐東朝西，面闊三間，前後七進。前面兩進是錢莊和當鋪的櫃檯，也就是營業大廳；三四兩進應該是辦公場所，估計也有住宿功能。後三進是家屬區，人稱“小姐樓”，因二層閣樓迴廊通暢寬闊，又被稱作“跑馬樓”。雖然有些誇張，但也足顯錢莊的總體規模。但現在修復的就只是前兩進，後面幾進有的只有石門廊，有的僅存空屋架了。
看大廳迎面的大牌匾介紹，說是李鴻章逝世前，將桐城4處房產留給了元配夫人周氏的家人，其中一處即位於孔城老街，並由其子李經方經管，李經方將其建成錢莊。再看門前所立小牌匾說，清同治年間，李鴻章嗣子李經方在此設立恆泰錢莊，官督商辦，從事存放款項和匯兌業務，當地人俗稱李鴻章錢莊。但我有點疑問，李鴻章元配周氏是古桐城周潭人，育有3女，無子，咸豐十一年（1861年）病逝。李經方同治元年（1862年）7歲時過繼給李鴻章，1882年中舉後就一直做官到1911年辛亥革命暴發被革職。李鴻章是1901年在北京病逝的。所以，上述李鴻章死後分割桐城房產、李經方同治年間經管房產和經營錢莊的說法，多有矛盾之處，恐怕都不太靠譜。
江淮地區有幾處所謂的李鴻章當鋪，準確說法應該是李氏家族經營的當鋪。合肥、烔煬、柘皋、運漕的我都看過了，只有孔城的這次才見。比較起來，還是我老家烔煬河當鋪最爲壯觀，門臉是兩裙一主面闊七間，現存完整的是三大進深。主樓與裙房都有青石門洞，青磚黑瓦馬頭牆，氣派至極。最近剛剛通過設計招標，正在進行當鋪博物館布展改造，將來開放時估計會讓人驚豔。反觀孔城錢莊，三間門臉皆爲木板，與一般臨街商鋪並無二致。如果後面幾進的房子能夠修復，或許還有一些看點。
雖然錢莊一般，但孔城老街上的桐鄉書院很是了得，地方自然也引以爲傲，詳細資料唾手可得。簡要述之，就是清道光二十年(1840)，里人戴鈞衡、文聚奎、程恩綬等以“城中及西南兩鄉俱各建有書院惟北鄉獨無”爲由，稟陳知縣詳批，募捐大錢9000餘串，置田產十數處，購北鄉孔城鎮民宅一所，於二十一年冬改建而成。據《桐鄉書院志》記載，書院房舍五重，設朝陽樓、漱芳精舍、講堂、內堂、後堂、課堂、倉房、帳房等，闢曠懷園，廣植異樹奇葩。書院大門兩邊，有浮雕石樓及石獅，門上嵌戴鈞衡書“桐鄉書院”石匾額。書院開課後，羣賢聚首，學子鹹集，科舉考試多有佳績，未及三年便聞名遐邇，清廷亦諭令全國效法。咸豐三年(1853)毀於兵（太平軍），同治六年（1867）另購屋改建，光緒三十二年（1906）廢，現僅存朝陽樓。
我和老伴從孤零零地懸着桐鄉書院牌匾的殘缺破敗的牌坊大門進入，一個偌大的院子，西北角上有一棟二層磚山瓦頂的木樓，上有“朝陽樓”牌匾。進入二進天井，西牆上橫嵌石碑一塊，中間有斷縫，內容是《桐鄉書院記》，字跡依稀可辨。我勉強讀了下來，大意是作者（清翰林院編修、通政大夫羅惇衍）1847年任桐城縣教育局長的時候，部下馬國賓呈閱《桐鄉書院課藝》和《桐鄉書院志》，請爲之記，諾之而未暇以爲。1850年春，他的學生、桐鄉書院創建人戴鈞衡專程來京，復以爲請。乃爲言以張之，書授戴生。《記》中對書院和戴鈞衡大加褒獎，着實爲書院增色不少。這種做法，其實就如同現在找領導題詞、名星代言，一個意思，別無二致。我還曾看過桐城派“姚門四弟子”之一姚瑩寫的《桐鄉書院記》，洋洋灑灑，則是另一種風格，但沒在朝陽樓裏見到勒石，估計還是官職和名氣沒有羅惇衍大的緣故吧。
我倒是覺得有關書院的一些時間節點更有意思。羅惇衍寫記的時間是1850年（道光三十年四月），此時道光帝駕崩剛剛4個月，咸豐帝即位4個月。可見皇帝是誰並不重要，大家該做的事情照常要做。1853年（咸豐三年）書院毀於太平軍，1867年（同治六年）書院重建。這跟孔城鎮的遭遇是一致的，但孔城鎮兵亂後很快恢復如初，而書院則是過了14年後才得以再起，其中曲折難以詳知，但應該與1955年戴鈞衡早逝無人挑頭有關。1906年（光緒三十二年）書院改爲公立桐鄉高等小學堂，說明近代教育的頑強崛起，書院教育必然要黯然退出歷史舞臺。
老街上有許多孔城歷史名人介紹，不過我還是覺得桐鄉書院的創建人戴鈞衡最牛。戴均衡（1814－1855），字存莊，號溶洲，孔城人。自幼泛讀百家詩文，尤好劉大櫆之作，師從方東樹，研讀姚鼐《古文辭類纂》，與曾國藩、吳敏樹等過從甚密，但兩次進京會試不第。他是桐城派中期名家之一，著述留存頗多。創立和主政桐鄉書院期間，所撰《桐鄉書院四議》，提出書院建設要在擇山長（書院主要領導）、祀鄉賢、課經學、廣藏書上下功夫的教育理念，朝廷大加表揚，並要求全國書院遵行，還將《桐鄉書院四議》收入《皇朝正典類纂》。但戴氏結局不順，太平軍進逼桐城時，戴鈞衡赴臨淮避亂兼請援軍。但此後不久桐城被攻陷，其妻小死於兵厄，客旅懷遠的戴氏，聞訊嘔血而死，41歲英年早逝。
粗粗看了一遍，感覺孔城鎮不僅歷史悠久，古建衆多，更重要的是其歷史名人輩出，且挖掘充分，使得歷史文化成爲古鎮的靈魂，這是我的老家烔煬河古鎮所難以企及的。烔煬河鎮也有悠久的歷史，歷史名人也很多，但都沒有得到充分開發，歷史文化遺蹟也缺乏有效的保護與整理，像古鎮建鎮確切時間衆說紛紜，兩度編修巢縣誌的清道光歲貢生祖攀麟竟無人知曉，等等。沒有歷史文化的引領，沒有歷史名人的支撐，古建的價值必然要大打折扣。
孔城老街上還有不少好去處，比如倪氏知府、巡檢司、倭房、孫仁壽大藥房、白果廳遺址、姚家大屋、金家大屋、影劇院、語錄牆等，我們都一帶而過了。
孔城老街其實也是過去的古鎮主體，所以古鎮與老街是兩位一體的。古鎮周邊山環水繞，風景如畫，古“桐城八景”中的“孔城暮雪”、“荻埠歸帆”、“桐梓晴嵐”，都在孔城古鎮，可見當年孔城之盛興。現在的孔城新鎮在老街西北方，體量是古鎮的十數倍，古鎮老街也就此沉寂了多時。2008年起，古鎮老街被北京中坤投資集團收購，原住民也都遷往新鎮。老街的房子由中坤公司修復後出租給商戶經營，周邊的地塊也由中坤公司開發建設，形成了一個整體的文化旅遊項目。中坤集團的目標，是以十甲老街爲核心、周邊河道爲輔助，通過整理修繕，建設相關功能區和配套設施，把孔城打造成爲綜合休閒度假基地。這個項目也成爲桐城市旅遊文化建設的“一號工程”，支持的力度估計也不小。
但從我們所見的景象中，能夠感受到情況似乎不太樂觀。雖然中坤集團的宏村項目很賺錢，但孔城項目恐怕離賺錢還很遠。從2012年5月營業以來，儘管有許多優惠政策，但改造後的孔城老街數百個門面大多數仍然空置，主要原因恐怕還是遊客太少，或許原住民的遷出真是一大敗筆。周邊的房屋開發估計也有問題，到處都是半拉子工程，短期內要想吸引人家來這裏買房應該很難。由此聯想到我的老家烔煬河古鎮，老房子都倒塌得差不多了，老街改造到現在還找不到接手的開發商。想想歷史悠久各方重視的孔城尚且如此，對於相形見絀的烔煬河來說，目前的狀況其實也很正常。
回到合肥時，天尚未晚。趕緊把相機連上電腦看照片，結果存儲卡上沒有任何信息！好在還有手機隨拍的一些場景，估計給遊記文章配配圖還湊合。以前沒遇到過這種情況，下次要吸取教訓了。
