漢江流經襄陽的這段水域叫襄江，書上是這樣叫的，襄陽人是這樣叫的，不是襄陽人的我也是這樣叫的。襄陽人這樣叫必是歸屬感、自豪感使然。我這樣叫，除了隨衆，還因爲喜歡這段江水。
這江雖與長江、淮河、黃河並列而合稱“江淮河漢”，卻不似長江般寬闊視野，粗線條了兩岸的景，叫人不易領略兩岸風情；也不似淮河般秀氣得略顯憂鬱，讓人或生惆悵；更不似黃河般黃浪滾滾，雖氣勢磅礴，只能使人敬，而難近。她寬窄合度，靈秀大氣，正合人們的審美情愫。這水從秦嶺南麓出發，一徑清凌凌的隨路勢跌宕起伏，飛珠濺玉；到了襄陽緩下步來，浪消波息，水平如鏡，凝碧匯翠，靜如處子。如有風來，也不興波瀾，唯水光瀲灩，一望無垠。看到這水，很難讓人不駐足凝眸。它溫婉地躺在樊、襄兩城之間，映照兩岸景物，兩岸景物又投影在水，如一幅攤開的水彩畫，遠近、濃淡、明暗，精粗，靈拙、豔晦都恰到好處的畫在畫上了。彼岸，樊城高樓鱗次櫛比，高欲摩天，密如林，簡約，明麗，時尚，現代都市氣息撲面；此岸便是襄陽的心臟了，一溜兒深褐色的古城牆橫亙在江邊，城牆巍峨古雅，城樓斗拱飛檐，繁複、凝重、古樸，看着會有剎那間的恍惚，如穿越到金戈鐵馬、刀光劍影、旗風獵獵的古戰場。
每去襄陽辦事，無論時間多麼緊迫，我都會擠一點時間匆匆趕去江邊，駐足片刻，看看水，看看水兩岸。看罷，才覺得自己真切到過襄陽。但凡時間容許，我必自二橋底出發，沿濱江大道步行至一橋底，再自一橋底步行回二橋底。一個來回中，江水、路樹、行人、城牆伴着，如在《清明上河圖》的某處徜徉。我且行，且看，且思。我想，這一段襄江最美，這一段襄江也是襄陽最美的景。
不能想象，如果沒有襄江，襄陽會是怎樣的襄陽。
江很安靜。江面甚至沒有船，有的話，也是一艘白色兩層的遊船，卻很少開動，靜靜地泊在臨漢門前的江邊；或者一隻打撈水草的絳紅色鐵船，緩緩地行駛，在江面撫開一方漣漪，添了江面幾點靈動。船的馬達聲很斯文，像是怕擾了這座城市的文明、宜居。間或有一個、二個帶着軟帽的老人坐在江邊垂釣，掛餌、放線、投杆，神情專注得悠閒，像極了明代畫家沈周的《垂釣圖》中之老者。江邊的親水平臺上，有人坐在那兒聊天，還有人坐在那兒看書，也有人坐在那兒什麼也沒做，就是坐在那兒看江水。路邊的仿古欄杆穩穩地向前延伸，有人依着欄杆，前後左右的`看，我想他們看得最多的一定是如碧的江水和鐵打似的古城牆。我走累了也會靠着欄杆看水，看城牆，看城牆上的樓。我最喜歡靠在臨漢門前的欄杆上，看經風雨近兩千年仍不減威嚴和風華的臨漢門。着各色衣裳的男男女女、老老少少踩着溜光不平的石板從臨漢門出、進。我知道，他們出臨漢門是來看襄江，他們進臨漢門是去看古城。
想那李白、杜甫、孟浩然、白居易等大家，一定也是這樣從臨漢門進出。不然，李白怎有“漢江臨襄陽，花開大堤暖”，杜甫怎有“清江空舊魚，春雨餘甘蔗”，孟浩然怎有“水落魚梁淺，天寒夢澤深”，白居易怎有“楚山碧巖巖，漢水碧湯湯”？
水是衍生文化的搖籃，漢江是衍生中國傳統文化的不二載體，而襄江是漢江文化的重要組成部分。可以這樣說，是襄江滋潤了這些大家的才思，成就了這些大家的溢美千古。我真羨慕住在襄陽的人，能日夜生活在這些大家住過的城裏，像這些大家一樣看襄江，遊襄江，玩襄江。
一橋、二橋、三橋如長虹臥波，連接兩岸，讓樊、襄兩城牽手，不再有距離。一邊，現代氣息撲面，時尚動感；一邊，古韻流溢，本土文化氛圍濃郁。兩種不同的人文氣息因襄江的浸潤而和諧，因橋的連接而融合。襄陽人真是極有福氣的，能隨時從橋上往來兩座不同的城，感受不一樣的文化氛圍，像時時在旅遊，又像身臨其境了一部穿越劇。這些橋，一掃《漢廣》中男子相思之憂傷、遺憾，要是在今天，那男子一定不會有“漢有遊女，不可求思。漢之廣矣，不可泳思……”之長嘆了。如果真能穿越，那男子一定會迫不及待地穿越到今天，在橋上抱得遊女歸。
站在橋上看水很美。那水冷冷地綠着，任橋上車流憧憧、兩岸人聲擾擾，總像隔着一層薄薄的綠紗護着；一貫這樣靜靜的、冷冷的綠着，正應了白居易的“漢水碧湯湯”。它緩緩地往前流動，悄無聲息，像一位極斯文的女子躡手躡腳地走動。人是明明站着的，看着水，也似跟水一樣緩緩地向前動着了，真是體會到孟浩然的“水清心亦閒”之妙處了。
站在硯山頂上看襄江是大美。陽光下，襄江如一條青色的長龍般蜿蜒而過，奔向長江，金閃閃的水紋如龍的鱗甲般瑰麗；更有兩岸房屋如畫、綠化帶如繡，美不勝收……於此，方知襄江如龍、峴山如虎，方知襄陽由龍虎守護始成人間福地，方知“向北的關驛，江南的門戶”之謂其的真切，方知“一江碧水穿城過，十里青山半入城”之寫實的美妙。
襄江，真是一方好水！
